MARXA DE LA SELVA DEL CAMP

Este sábado nos hemos acercado con Javi cerca de Tarragona, concretamente a La Selva del Camp. Javi tenia ganas de probarse en alguna distancia más larga y esta marcha parece ideal para estos menesteres.

La Marxa de la Selva del Camp-Muntanyes de Prades FORMA PARTE DE LA Copa Catalana de Caminades de Resistencia de la FEEC. 67,7 km con un desnivel acumulado de 4750 m.
Esta marcha combina un entorno natural privilegiado como es el de las Montañas de Prades a través de caminos y senderos en un circuito circular lleno de belleza y parajes insólitos que sorprende a quien no conozca esta zona. La marcha transcurre por GRs, PRs, senderos y pistas y atraviesa poblaciones con un encanto especial como l’Albiol, La Mussara, Farena, Capafons, Prades o Mont-Ral. Un recorrido muy variado con vistas panorámicas, bosques y senderos húmedos, formaciones rocosas e impresionantes paredes. Un privilegio para los amantes de la montaña.
Todo el itinerario estaba perfectamente marcado con las habituales cintas. En cuanto a los avituallamientos ninguna queja.
Javi, a pesar de que me dice que esta algo cansado, yo lo he visto muy fresco y muy cómodo. Ha empezado con nuestros amigos del Trote-Extrem, corriendo suave y poco a poco ganando kilómetros. Yo me he unido a ellos a falta de 20 km y ha sido bastante entretenido el final. Total 9 horas 20 minutos y entrando en los puestos 29, 30 y 31 (Josep Maria, Reyes y Javi). Los fieras de la UEC TORTOSA Oscar y Perales ya habían entrado una hora antes.
Los participantes, del orden de 500 y el tiempo esplendido como corresponde a Tarragona.

DOLMEN DE BELSUE-PEÑA S. MIGUEL

Desde el parking que tenemos al pie de la Peña S. Miguel empezamos a correr por la pista, dirección al pantano de Belsué. A los 800 m. encontramos un mirador y a escasos 10 m una pista sale hacia la derecha. La seguiremos durante 200 m y estaremos atentos al sendero que sale a la izquierda indicado con un mojón. A partir de aquí y hasta el mismo dolmen tenemos una senda recién limpiada y en un estado excelente. Enseguida nos sorprende un bosque de pinos y boj con un piso estupendo para correr, y con una fuerte bajada hasta que llegamos a una caseta de pastores, con restos de haber sido habitada por un “ermitaño” (Que le pregunten a Boix). Desde allí y por terreno más abierto y en ascenso llegaremos rápidamente al dolmen. Si siguiéramos por la senda, a unos 200 m encontraríamos una bifurcación. La izquierda nos llevaría a la pista y la derecha al Pantano de Cienfuens y al de Belsue. Nosotros, después de unas fotos, volvemos al parking, que es tarde y hace una rasca que corta el cutis. Pero como nos hemos quedado con ganas de algo más, vamos a subir a la Peña S. Miguel. Desde el mismo parking vemos una señal que nos indica el camino. Lo seguimos y después de una breve subida llegamos a la pared, desde allí con la ayuda de unas clavijas y unos escalones metálicos que sin mayor dificultad nos dejaran en la cima, donde encontraremos unas ruinas románicas de una antigua fortaleza (s. XII) con un aljibe incluido y aunque parezca broma, también fueron ocupadas un tiempo por otro “ermitaño” (este no fue Boix).

Por cierto, después de saltar Roldan el vacío entre las dos peñas, el caballo murió de agotamiento y Roldan tuvo que seguir su camino a pie. Aunque no llego muy lejos. Parece ser que cayo en Ordesa, aunque su mítica espada, Durandal, consiguió llegar a Francia al ser lanzada con rabia por Roldan, abriendo a su paso lo que se conoce como la brecha de Rolando, para permitir ver al galo su tierra por última vez mientras expiraba. MAS FOTOS.

Parking – Dolmen......... 4,2 km ... 400 m desnivel ...1 hora ida y vuelta.

Parking –Peña S. Miguel . 0,6 km .. 120 m desnivel. .. 15’ ida y vuelta

NO PUDO SER. ¿O SÍ QUE FUÉ?

87 millas le faltaban a Marine para llegar a Nome. Escasamente 140 km después de haber recorrido más de 1600.
Finalmente no se ha podido cumplir el reto y José Diego Estébanez ‘Marine’ se retiró el pasado domingo de la travesía Iditarod Trail Invitational después de 27 días de marcha y de llegar al límite de sus resistencia mental y física.La organización informaba el viernes de que el montañero y aventurero cántabro, afincado en Huesca, había llegado al punto de control de Shaktoolik, situado a 842 millas de la salida, y con unas 350 más por delante hasta la meta de Nome.
El domingo, en una primera información, se comunicaba que había pasado ya por Koyuk, (890 millas) y que había llegado a Elim (938 millas) lugar en el que se estaba planteando seguir hacia Golovin, ya a menos de 150 millas de la meta.
Pero poco después se informaba del abandono definitivo. Según las primeras informaciones ofrecidas por la organización, en los últimos días Marine ha tenido que luchar contra fuertes dolores en una pierna, y había llegado a un punto en el que tanto su cuerpo como su cabeza no podían más. Además, aseguraban que lo que le ha mantenido en la ruta los últimos días ha sido la determinación de llegar, porque fuerzas ya no quedaban, y que en todo caso José se sentía satisfecho con lo recorrido y con la decisión de abandonar.
Atrás han quedado más de 1.500 kilómetros hechos a pie, arrastrando una pulka con todo su equipaje, y de ellos, más de mil en solitario, entre el viento, temperaturas gélidas, ríos y puentes de hielo que por efecto del overflow, del comienzo del deshielo, se rompían a su paso y por tanto caía al agua helada, y sobre todo la soledad y la lucha diaria contra uno mismo.
Esta era la segunda ocasión en la que Marine intentaba terminar esta marcha, y en la que más cerca se ha quedado, ya que el año pasado, un accidente con un trineo de perros, que le dejó un pie malherido, hizo que se tuviera que retirar sin haber completado siquiera la mitad del recorrido.

En su blog podemos leer su relato. Realmente épico.

CONVOCATORIA PEÑA GUARA

Se convoca a todos los socios de Peña Guara que estén interesados en las carreras por montaña a una reunión el próximo jueves 27 de marzo en los locales del club, a las 8 de la tarde, para una primera toma de contacto y empezar a planificar la temporada que tenemos a la vuelta de la esquina.

PEÑA AMÁN

Aparcaremos pasado S. Julián de Banzo, justo donde de la carretera nace una pista a la derecha con una indicación a S. Martín de la Val d’Onsera. Empezamos a correr por esa pista en ligero ascenso. Enseguida vemos un desvío a la derecha, muy bien indicado que nos llevaría a S. Martín. Nosotros seguimos rectos hacia la Peña Amán, también indicado. Nuevamente encontramos otro desvío hacia la derecha y esta vez sí que lo cogeremos. Comienza una ligera bajada y la pista se convierte en senda ya con bajada mas pronunciada hasta llegar al cruce del barranco de S. Martín y continuar en subida hasta un pequeño collado intermedio (caseta de pastores derruida). Seguir por la senda balizada, en la que cruzamos un nuevo barrando para volver a ascender hasta el collado de Peña Men o Amán. En este, se toma la senda que discurre por el mismo flanco de la Peña. La parte de la ascensión se salva mediante varias clavijas (cinco) con el abismo a nuestros pies. Fáciles, pero hay que tener prudencia. La vista desde lo alto impresionante. Al lado la Peña S. Miguel. El Pico del Águila, El Picón y toda la Hoya de Huesca a nuestros pies. El retorno por el mismo camino.

Obligatorio llevar mallas, puesto que el recorrido aunque con una senda evidente, esta bastante vestido. Chinebros, allagas, buxos, romero, etc. nos acompañaran durante todo el recorrido.

El Salto del Roldán es uno de los lugares más fotografiados de Aragón. Está en el Parque de la Sierra y los Cañones de Guara, entre la depresión del Ebro y el Pirineo, en un mundo de barrancos, cañones, mallos, abismos y tierras resecas por el frío y el viento.

Desde todos los puntos, su vista es imponente. Por la vertiente sur de Apies el senderista observa sorprendido el cañón de Las Palomeras por el que discurre el Flumen. A la derecha del desfiladero se alza la mole de Amán y a la izquierda la de San Miguel o de Sen (tiene una altura de 1.123 metros), ambas de roca pudinga. En los tiempos de la reconquista existían dos castillos musulmanes situados en cada uno de los grandes peñascos que están poblados por una colonia de buitres

LEYENDA (SALTO ROLDAN: PEÑA S. MIGUEL Y PEÑA AMMAN)

Cuenta la leyenda que cuando el portentoso Roldán, al mando de la retaguardia del ejército carolingio, se retiraba hacia Francia, hostigado desde el sur, fue rodeado en la peña Amán. Roldán, para liberarse de sus perseguidores espoleó a su caballo que, de un salto, alcanzó la peña de S. Miguel sorteando el abismo, dejando marcadas sus huellas en la propia roca.

MAS FOTOS

Distancia…..10 km ida y vuelta

Desnivel positivo…600 m.

Tiempo……1 h ida y 35 m vuelta

CASTILLO MAYOR

Desde Escalona cogeremos la carretera que lleva al Cañón de Añisclo y enseguida nos desviamos hacia Escuain. Cuando pasemos la localidad de Puertotas encontramos un desvío hacia Bestué. Aparcamos allí mismo y empezamos a andar por la carretera de Bestué, pero solo durante 100 m. Allí estaremos atentos a un camino que nace a nuestra derecha, poco evidente en sus primeros metros, pero sin ninguna pérdida después, (bueno, miento, poco antes de coger el “embudo” entre los dos picos, Piky nos metió por una canal vertical que “parecía” un camino. Después de subir unos 100 m. nos dimos cuenta de que eso era un verdadero marrón y volvimos sobre nuestros pasos para retomar el camino, que efectivamente, es evidente). El camino, desde su inicio bordea el Castillo Mayor para ir a ganar la vertical del embudo, primero entre bastante vegetación de bojes y alguna zarza y mas arriba va desapareciendo la vegetación y en unos cuantos zig-zags ganaremos el collado de entrada al Castillo que nos sorprenderá agradablemente. Una extensa llanura de pastos, con algo de nieve todavía y un muro enfrente, de unos 200 m. que será la última dificultada hasta la cima. Después de tomar un pequeño refrigerio, cruzaremos el prado y ascenderemos por la senda más vertical y evidente que encontramos. Vemos por en la parte superior una manada de mas de 30 sarrios que no tienen muchas ganas de esperarnos porque se desplazan rápidamente hasta desaparecer de nuestra vista. En la parte superior podemos girar hacia la derecha para evitar algo de cresta, bastante incomoda debido a la enorme formación de lapiáz cárstico, formaciones rocosas de material calcáreo en las que el agua ha tallado surcos increíbles. Las vistas desde la cima son impresionantes. A nuestros pies, los enormes acantilados de la cara N, debajo Escuain, y dando una vuelta sobre nosotros mismo, Guara, Peña Montañesa, Cotiella, Suelsa, Fulsa, Las 3 Marias, Monte Perdido, Taillón y los Sestrales justo al lado. Preciosos todos los montes todavía con bastante nieve.

La bajada la atacaremos más directamente. Por entre las formaciones rocosas vemos una senda con mojones que van engañando los dibujos rocosos y de una forma más o menos cómoda llegar otra vez a la llanura, aunque antes, en la parte superior nos hayamos entretenido fotografiando el Arce. Un solitario árbol en medio de tanta piedra y con la misma inclinación de la montaña. El retorno por el mismo camino de subida es muy rápido, demasiado, pues llegamos al restaurante de Labuerda en hora punta. Todo lleno. Por tanto tenemos que buscar otro sitio para comernos el reglamentario plato combinado. Lo encontramos en el Restaurante del camping de Peña Montañesa.

MAS FOTOS.

Castillo Mayor: 2.014 m.

Ascenso: 2,15 h.

Descenso: 1,45 h.

Desnivel: 875 m.

MARINE CADA VEZ MAS CERCA

Jose Diego Estébanez ya ha llegado a UNALAKLEET, milla 800 de las 1100 que tenia por delante cuando partió de Anchorage con la sana intención de llegar a NOME.
De los 14 ciclistas y 5 que pretendían hacerlo andando solo quedan en este punto 5 ciclistas y 2 a pie, Tim Hewitt y Marine.
Menuda idea... Esta travesía la inicie con toda la ilusión del mundo, sabia a lo que me enfrentaría, pero pensé que podría conseguirlo sin tanto sufrimiento. Y esa es la palabra clave, sufrimiento. En los primeros días me empezó una molestia muscular en el femoral y glúteo izq. En ocasiones era como si alguien me desconectara la pierna. Las horas y horas, durante los días y días que llevo caminando, me han ido cargando las articulaciones, los tendones, los músculos, la cabeza... Es la historia de alguien que quería buscar sus limites, conocerse mejor a si mismo y su grado de determinación, etc..., pero cuando el dolor amanece con el sol, cuando la nieve cae y cae durante días dificultando el avance (hasta a veces casi la fatiga), cuando el hielo rompe bajo tus pies y caes al agua, cuando el frío quema tu piel, cuando la soledad te invade por completo, cuando los kms no tienen fin, cuando el viento sopla durante días, cuando ver el sol es casi motivo de celebración y cuando dormir es solo con permiso del viento..., y cuado muchas mas sensaciones y situaciones te acompañan, es entonces cuando ves que ese limite ya lo estas rozando, si no lo has rebasado.
Este es el inicio del relato que consiguió escribir el lunes, después de sufrir durante 700 millas y continuar hasta la meta. En su BLOG podéis leer el resto de esta escalofriante crónica.
Y las clasificaciones, después de mucho buscar, las he encontrado aquí.
ANIMO MARINE, QUE YA LO TIENES!!

BENTUÉ DE NOCITO-TOZAL DE GUARA

Por la vieja carretera de Monrepos, justo antes del túnel de la Manzanera, sale hacia la derecha la carretera recién asfaltada que nos llevará a través del valle de Belsue hasta Nocito. A pesar de la tortuosidad de la carretera el viaje vale la pena. Pasamos por una zona realmente bella, solitaria y salvaje, con pueblos abandonados o semi abandonados como Lúsera, Belsué, Nocito, Bentué de Nocito, etc que nos cautivarán. Nosotros, en esta mañana de domingo, solo nos hemos cruzado con dos coches y no vimos ni una persona en todo el recorrido. (los que iban en los coches no cuentan!).
Un poquito antes de entrar en Nocito sale una pista hacia la izquierda, que nos llevará a Bentue de Nocito, lugar de partida de la ruta. Justo enfrente de la pista de acceso al pueblo, hay una pequeña explanada donde podemos dejar el coche y de allí parte con cartel indicador la senda que tomaremos, primero por llano y poco a poco iremos ascendiendo entre pinos, algún cajigo y un par de barrancos. La senda es clara y bien marcada. Primeramente pasaremos los campos de Paul, zona de prados, bastante húmeda por la que se mantienen con hierba todo el año, y el Paco hasta llegar a la pista que sube desde Used y nos llevará directamente al refugio forestal de Fenales, en los campos conocidos como Los Fenales de Guara. Estos caminos eran muy frecuentados antiguamente por los habitantes del valle que aprovechaban estos recursos para alimentar sus ganados. Los Fenales eran prados de altura donde la mayoría de las casas del valle tenían alguna propiedad y allí se henificaba la hierba y se guardaba en las bordas o se bajaba a los pueblos para alimentar al ganado durante el invierno. En el refugio hay una fuente, que es el último punto donde podemos beber y coger agua en todo lo que queda de recorrido hasta la cima y el descenso. Desde el refugio seguiremos por la pista hacia el Este y a escasamente 50 m atentos a la senda que sale a nuestra derecha, no muy marcada, que rápidamente y por un bonito bosque nos sube hasta unos prados, y después pedreras, que tras unos cuantos zig-zags, nos llevarán sin pérdida hasta el collado anterior a la cima. Poco antes de dicho collado una cruz nos indica que vamos por el buen camino, por lo que no hay ningún tipo de pérdida. Con niebla sería otro cantar, pues Guara engaña y te pierdes con suma facilidad, como ha ocurrido en multitud de ocasiones. La bajada la hacemos por el mismo sitio, con dificultad por la gran cantidad de nieve que todavía encontramos en la parte alta del camino. Mi culo es testigo de lo dura que estaba.

BENTUÉ DE NOCITO
Lugar despoblado de propiedad privada; 1025 m. de altitud. Su primera mención data de 1038-1049, abriendo 5 fuegos en 1.495. Población muy reducida abrigada en un fondo de valle y en ruina parcial. Iglesia románica muy reformada en los s. XVII y XIX.

Tiempo de ascenso: 2 horas
Descenso: 1 hora
Desnivel positivo: 1200 m.